Bikepacking Oman Video

Letztes Jahr machten sich Alba Xandri und Ricard Calmet auf den Weg zu einer 1.000 Kilometer langen Bikepacking-Tour durch die Al-Hajar-Berge im Oman, wo sie diesen Kurzfilm drehten, der das magische Terrain, das herausfordernde Fahren und die Gastfreundschaft der Einheimischen festhielt, denen sie begegneten. Sehen Sie es sich hier an, zusammen mit Fotos und einer schriftlichen Zusammenfassung ihrer Reise

Wir interessieren uns seit Jahren für das Radfahren im Sultanat Oman. Es ist ein selten besuchtes Land, das für viele Menschen auf der Weltkarte schwer zu finden ist. Ausländer wissen nicht viel über das 700 Kilometer lange Al-Hajar-Gebirge, das die Grenze zwischen den Wüsten und dem Arabischen Meer bildet. Diese Berge sind hoch und können an bestimmten Stellen bis zu 3.000 Meter über dem Meeresspiegel erreichen.

Der Oman beginnt gerade, in der Radsport-Community bekannt zu werden, aber aufgrund seiner geografischen Lage ist es normalerweise eine Art Sackgasse. Die vorhandenen Informationen zu Routen sind bestenfalls lückenhaft. Ricard sprach mit Axel, einem amerikanischen Freund, der sich mit den Straßen des Landes bestens auskennt. Er entwarf eine Route, die ihn in die höchsten Bergregionen des Sultanats führen und, wann immer möglich, unbefestigten Wegen folgen würde. Die Steigungen auf den Straßen und Pisten waren oft recht steil, manchmal über 20 %. Kann das wirklich stimmen? Wir waren gespannt darauf, unsere Pedale zu drehen, um es herauszufinden.

Von der Hauptstadt Muscat radelten wir zum Jebel Shams, dem Berg der Sonne . Wir radelten auf asphaltierten Straßen ohne Verkehr und hatten einen breiten Seitenstreifen, der groß genug war, um ein Auto aufzunehmen. So machte das Radeln an den ersten Tagen Freude. Es war am Wochenende, Freitag und Samstag, und die Familien trafen sich zu einem Picknick. Die Wadis waren voller Wasser, nachdem es vor ein paar Tagen geregnet hatte. Für uns war das, was ein Teich mit stehendem Wasser hätte sein können, eine Gelegenheit zum Feiern und Vergnügen für die Einheimischen. Eine tolle Veranstaltung. Hier ist Wasser Leben.

Der erste große Anstieg der Reise, der uns lehrte, dass die Steigungen im Oman kein Scherz sind, war das Wadi Bimah, Schlangenschlucht . Ich kann mich an keinen anderen so steilen Aufstieg auf der Welt erinnern. Beim Aufstieg wurden wir von vielen Omanern begrüßt. Jeder Omani, der vorbeikam, hielt an, um uns Wasser zu geben oder zu fragen, ob wir etwas brauchten. Oman ist ein trockenes Land, aber Wasser ist normalerweise kein Problem für Radfahrer. Im ganzen Oman gibt es viele Moscheen. Wo Häuser stehen, wurde eine Moschee gebaut, die immer eine zuverlässige Wasserquelle ist.

Auf halber Höhe hielt uns ein Omani an, um uns zu Kahwa (Kaffee) und Datteln einzuladen. Wed hat diese köstliche Kombination noch nie zuvor probiert. Dies war nur eines von vielen Treffen, die auf dem Weg stattfanden. Oman ist bekannt für seine Gastfreundschaft durch Kaffee und Datteln.

Wir erreichten die Passhöhe und suchten uns einen Schlafplatz für die Nacht. Unser Zelt wurde hinter einem Baum aufgestellt. Wir fanden eine kleine Ecke, in der wir uns niederließen. Im letzten Licht des Tages sahen wir einen Hirten, der uns von weitem begrüßte. Der Hirte ging in Sandalen am Rand der Klippe entlang, sprang von einem Stein zum anderen und bewegte sich im Einklang mit seinen Tieren. Von weit unten, in einem abgelegenen Bergdorf, hörten wir plötzlich den Gebetsruf. Wir alle wurden vom Muezzin, der dafür verantwortlich ist, vom Minarett einer Moschee aus Gebete zu rufen, zum Anhalten und aufmerksamen Zuhören gezwungen. Es war ein schöner Moment.

Am nächsten Tag setzten wir unsere Wanderung durch Berge, Hügel und Wadis fort. Wir machten uns auf den Weg zum Wadi Ghul, bekannt als der Große Canyon von Arabien, da es direkt unterhalb der großen Mauern von Jebel Shams liegt. Das Radfahren war schwierig und es gab Wasser. Die senkrechten Wände sind beeindruckend, besonders wenn sich das Wadi verengt. Wir schafften es bis zum Ende und zelteten dort. Es herrschte absolute Stille, nur die quakenden Frösche begleiteten uns durch die Nacht. Wir hätten uns nie vorstellen können, Frösche in dieser Ecke der Welt zu hören.

Wir sind am Weihnachtsabend nach Jebel Shams geklettert. Es war ein weiterer erstaunlicher Aufstieg. Nachdem ich die Nacht hoch verbracht hatte, war es wieder kalt. Der nächste Morgen war frostig. Wir hatten es nicht eilig, also brachen wir mitten am Morgen auf, nachdem die Sonne mehrere Stunden aufgegangen war. Wir haben es genossen, oben zu sein, weil es nirgendwo anders zu fahren gab als nach unten.

Am Nachmittag kehrten wir ins Tal zurück und waren wieder einmal erstaunt über die Großzügigkeit und Gastfreundschaft der omanischen Bevölkerung. Es war eine seltene Erfahrung, dass wir die Gelegenheit hatten, dasselbe Gefühl in anderen Ländern wie Japan und Iran zu spüren. Mehr als alles andere empfanden wir eine Schuld der Dankbarkeit. Wir fühlen ein Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass wir so viel gegeben haben. Ist es möglich, dass jemand, der Sie nicht kennt, Ihnen eine Tüte Obst schenkt? Warum zahlt ein anderer Oman für unseren Einkauf im Supermarkt? Warum zahlt ein Fremder (wir wissen immer noch nicht, wer es war) für unser Mittagessen? Ist das Großzügigkeit im reinsten Sinne?

Ein junger Mann aus Oman namens Nizwa erzählte uns, dass er Radfahrer sei und lud uns zu sich nach Hause zum Mittagessen ein. In Oman haben die meisten Häuser normalerweise ein sehr großes Gästezimmer, umgeben von Sofas und mit einer großen Matte auf dem Boden. Seine Frau bereitete uns in einem anderen Raum eine Mahlzeit zu. Es war mit Büchern gefüllt und enthielt Reis, Hühnchen, Mandeln und Datteln. Wir mussten sie in Tahini-Sauce dippen. Es gab auch Bällchen aus Datteln mit Kokosraspeln. Wir bestanden darauf, aber sie ließen uns in Ruhe. Laut ihrer Tradition genießen Gäste das Essen mehr, wenn sie in Ruhe gelassen werden.

Nach der Hochzeit kehrte unser Gastgeber zurück und stellte uns seiner Frau und seinen zwei Kindern vor. Seine Frau war charmant, höflich und freundlich. Von Zeit zu Zeit sahen wir uns an, während ihr Mann mit uns sprach; es waren verständnisvolle Blicke, die für sich sprachen. Ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung sein muss, eine Frau im Oman zu sein.

Am nächsten Tag radelten wir durch die Ebene auf unserem Weg in die Berge. Es war ein langweiliger Tag, wenn es so etwas gibt. In der Nähe von Mahaliyah war es dunkel. Wie bei den Moscheen ist Wasser oft in der Nähe der Fußballfelder eines jeden Dorfes verfügbar. Es war der perfekte Ort zum Campen.

Als wir unser Zelt aufstellten, kam Amam, ein junger Mann aus Somalia, mit einem Auto an und kam uns besuchen. Wir haben ihn gefragt, ob er jemanden stört. Er sagte uns, dass wir heute seine Gäste seien und wollte wissen, wann wir zu Abend essen wollten. Wir sagten ihm, wir hätten alles, was wir brauchten. Er bestand darauf und kam nach einer Stunde mit einem Topf voller Lammspieße mit Gemüse zurück, die wir mit rohen weißen Rüben und Brot genossen. Er installierte auch ein Licht, das an eine Batterie angeschlossen war, und fertigte einige Plastikplanen an, damit wir uns auf den Boden setzen konnten.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zum Salma-Plateau und dachten an Amam. Es gab viele steile Steigungen. Aufgrund der Nähe zu Muscat trafen wir mehr Touristen in der Gegend von Jebel Shams an. Allerdings waren wir hier die einzigen Ausländer. Die Dörfer, an denen wir vorbeikamen, waren sehr arm und die Männer trugen nicht mehr die typische weiße, knöchellange, kragenlose Robe namens Dishdasha . Ihr Leben ist schwierig in rauen und trockenen Gebieten. Es war nicht leicht für sie, sich auf Reisen zu beschweren.

Diese Dörfer waren bis vor einigen Jahren nicht an Straßen angeschlossen. Der geliebte Sultan Qabus Al Said Al Said, der nur wenige Tage nach unserer Rückkehr starb, hat ein mehr als akzeptables Straßen- und Wegenetz aufgebaut. Das Salma-Plateau, ein abgelegenes Gebiet, in dem Ziegen die Haupteinnahmequelle sind, ist immer noch ein lebensfeindlicher Ort.

Wir verbrachten diese Nacht neben einigen Grabtürmen, die in den 1990er Jahren entdeckt wurden, als ein Hubschrauberpilot über dieses steinige Plateau flog. Ihr Alter wird auf 4.000 bis 5.000 Jahre geschätzt. Es war wirklich faszinierend zu sehen, wie gut sie erhalten sind. Gerade als die Sonne unterzugehen begann, erreichten wir eines der am dichtesten besiedelten Gräbergebiete. Der Ort wurde kühl, aber er war immer noch magisch, mit seinen speerförmigen Türmen, die sich gegen die goldene Dämmerung abzeichneten. Unser Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel war magisch, als wir eine Feuerstelle mit Steinen und Brennholz finden konnten.

Am nächsten Morgen wachten wir auf und radelten zur Spitze des Salma-Plateaus. Dann radelten wir auf den Meeresspiegel hinunter, 2.000 Höhenmeter in nur einem Lauf. Die Berge waren vorbei und wir hatten das Arabische Meer erreicht. Die letzten Tage waren heiß und wir radelten auf Asphalt, hielten in Fischerdörfern und genossen gutes Essen.

Oman lieferte alle Zutaten für ein wunderbares Abenteuer auf zwei Rädern: sicheres Campen, wunderschöne Berge, große Anstiege, sichere Straßen, gutes Essen und angenehme Temperaturen.

Als ich eines Tages von der Arbeit nach Hause kam, traf ich Quim Sala, einen katalanischen Schriftsteller und Philosophen, der Professor im Ruhestand ist. Ich fragte ihn, ob er wüsste, woher die Kultur der Gastfreundschaft im Oman kommt. Ich fragte ihn, ob er es wüsste, und er versicherte mir, dass er es wüsste. Er erklärte, dass die Kultur der Gastfreundschaft im Oman ihre Wurzeln zurück zu Karawanen haben muss, die Wüsten durchqueren. Er sagte mir, dass die Karawanen ohne die Großzügigkeit und Solidarität aller, die sich umeinander kümmern, die unwirtliche Wüstenumgebung nicht bewältigt hätten. Zusammenarbeit und gegenseitige Abhängigkeit waren der Schlüssel zum Erfolg in diesen trockenen und unbewohnten Ländern.